其实，现在80%的下一季订单，在时装展以前，已经签妥，剩下的20%则移步在Showroom决定。时装展的真正功能，也已经不是“新装发布”，而逐渐变成一个社交场合和一种公关手段，有些甚至利用辉煌的时装展邀请函，作为交换订单的工具。比如，近年大手笔策划舞台的Kenzo，成为巴黎颇受注目的时装展之一。媒体捧场，是预料之中的，连有些零售业买手，也抵挡不了诱惑，为了在下一季能欣赏Kenzo时装展，而多少下些订单，虽然明知Kenzo的作品，很难叫顾客讨腰包。Kenzo设计师Antonio Marras的理念是：“十分钟的表演往往决定六个月辛苦工作的命运”——在某种程度上是现在许多设计师”无奈的心声”。
越来越多的媒体评论，看似规模浩大。其实，为了未来继续获得品牌的邀请，多数媒体也费力地好话说尽，但面对读者，媒体们众志成城地一味鼓吹，已经不够瞧，非得言而之物地带些尖锐，才能突围而出。买手们，则拼命维护自己已经下了订单的品牌。两者之间的分歧，越来越大。
07秋冬的战争导火线，来自纽约时报的时装编辑Cathy Horyn。她批评Giorgio Armani的裤子“邋遢粘吊，像健身裤”。一代“优雅大师”Armani一怒之下，反击Horyn所说是“白痴言论”，强调自己才是“真正的创造者”，并封杀了Cathy Horny出席接下来的Emporio Armani秀。纽约Bergdorf Goodman精品百货的Linda Fargo则说：“作为Giorgio Armani多年的合作伙伴，我们了解自己的客户源，他仍然是那么优雅高贵。他让我们知道，永恒的意义。”著名的“蛋挞头”评论家Suzy Menkes，归纳得有技巧：“像Giorgio Armani这类资深设计师，不管他怎么做、媒体怎么写，公众永远有兴趣，因此媒体对这类品牌本身就不抱有求新的期望。”
而对百货公司来说，一旦与某些品牌建立了长久的合作关系，“或许某季特别好，或许某季差了些，我们都会表示支持，这也是支持时装业的一种行为。”Saks Fifth Ave百货公司的Michael Fink如是说。
比如，多年来都获百货业拥护的Prada，多年来，品牌很诚心地近距离地介绍面料的奥妙，解释间中的巧思，加上Prada的剪裁，有一种约束的性感自由，日积月累，获得买手们广泛的尊重，就算很多时候，不一定看得懂。买手们对07秋冬Prada又厚又复杂的全新面料，纷纷叫好叫新。Suzy Menkes客气地说：“想象力丰富”，但《华盛顿邮报》的Robin Givhan则十分直接地说：“丑，真是太丑了。”加拿大精品百货Holt Renfrew的Barbara Atkin坦言：“媒体喜不喜欢，实在无关紧要。Prada迷们，就是爱Prada的超前思维，没人能阻止。”
买手们的选择通常比较稳重，但也需要新玩意，多做尝试，刺激顾客购买欲望。对于新冒起的品牌，老字号权威媒体的正面评价，会增加服饰的曝光率，是买手引进新品时的依据，近来，Alexander Wang、Vena Cava等纽约新星，就是这样诞生的。但只要有一季的负面评论，也会令它们就此玩完。
可是，就算同样的评论，媒体与买手的观点，也会有不同的解读。比如，07秋冬的Balenciaga，在连续几季的媒体赞美后，出现了“商业化的可穿性太重，但缺乏想象力”的负面评价，而这个“可穿性”恰恰是Balenciaga本季特别受买手欢迎的原因，尤其是Balenciaga的窄身校服外套，亦成为秋冬热门货之一。
很明显，最大的分歧在于，媒体在报道来季趋势时，寻找一股强有力的“潮流”，不需要可穿，也不需要合理，只涉及天桥的整体视觉效果，是否能给隔天的版面带来震憾性，因此，许多媒体观点，受到现场喧哗演出的影响；但业界买手，则更关心各个单一的“潮流”，分散开来，是否容易重组混搭，是否好卖。这看似对立的两方面，其实都关系到各自的切实利益：媒体是否权威，看报刊销路；买手是否权威，看商品销路。
在Internet发达的今天，在本季新装还未买妥前，你就可以全程欣赏下一季的时装展（通常隔天即有完整的系列硬照及录影），并通过大大小小时尚论坛，进行热烈讨论，在博客上，各抒己见。媒体与买手们，亲临时装展，除了去“看热闹”、“感受气氛”，是否还有更多“引导潮流”的资讯？