当设计师们，将高达90%的时装展来宾位置，留给了媒体；而80%的下一季订单，却早在时装展前已经签妥；“潮流”的诠释，产生了分歧。Runway上的“创意”角力，也演变为Realway的“权威”角力。媒体的评论，益发铺天盖地，但是否仍有左右来季“潮流”的能力？时装买手，又是否会因为过分注重销售业绩，而埋没了新兴的“潮流”？
时尚潮流 由谁说了算？
对真正的顾客，又有什么意义？又是什么令大家不约而同地穿上某些款式亮相，并引起广泛共鸣？
潮流，究竟谁说了算？
无形的“潮流”生产链
无形胜有形的”潮流”，也有一个“生产链”：先由预测公司搜集民间各项“生活指数”→综合报告后，推荐给原料供应商（颜色、面料、零件等）及设计师→再从工作坊裁成衣裳→登上天桥→照片出现在平面刊物→陈列在时装店→接着，被顾客买去，进入衣柜→然后，穿在身上亮相，并引起广泛共鸣——“潮流”，这才真正诞生了！整个环节，历时大约18个月到2年。
预测公司，也是顾问公司，与时尚界不一定有直接关联，甚至不插手经营。但这全球总共不到十家的公司，却综合金融、政法、科技、文化、医学……等因素，分析过去与现在的变化，对未来的影响，十分客观地提出展望，并以几率来推测未来3至5年间的走向。因为牵涉到商业机密与职业道德，他们不对大众公布，甚至不抛头露面，详尽深入的调查，其独立性，不受利益左右。
所以，为什么牛仔裤的流行有“七年之痒”？为什么颜色日趋刺目又和谐？为什么裙长裙短？“预测公司”在潮流之前，已经有了答案。但，通常这些答案与“时装”没有直接关系，反而多关心社会时事，日积月累，能悟出究竟。
大约5年前，一年两季的成衣时装展，仍是一个集中买家的业界tradeshow（销售展）。买手们一般是白天看秀，傍晚过后在Showroom（设计工作室及展示厅）里对着一块块面料板、样型开始写订单，媒体，会采纳买手的现场意见，在评论中作为例证。买手，也会参考媒体的反应，在下订单时做出一些调整。
过去，买手与媒体的联合，可以令某个款式某个品牌，逆市地一炮而红。最典型的例子，是Christian Dior先生在二战后50年代，推出的Bar Suit（沙漏型套装伞裙）。虽然正处急需重建家园的拮据时期，Dior所鼓吹的铺张奢靡，被大众抨击杯葛，女人们甚至粗暴地拉扯在路上穿着New Look拍时装大片的女模们。但，因时装编辑Carmel Snow的高调赞扬：“赋予时装新生命的New Look”，名声大噪，订单如雪片般飞来。
如今，时装屋卖力的演出，视觉辉煌的舞台，明星名人云集的派对……参加时装展，“看人与被看”比“看时装”更重要。《华尔街时报》说，07秋冬米兰Max Mara的观众席上，媒体占了825个位子，业界买手仅85个位子。依此类推，媒体竟然占了高达90%的位置！