回顾近两年，F/W 06强调知性独立的女性形象，茧形轮廓、帝国式高腰、灯笼袖拔得头筹；S/S 07是迷你长度的天下，A字形轮廓、衬衫裙成为其代名词；F/W 07主打建筑衣形，斗篷高调登场。今年春夏，天马行空的剪裁形式层出不穷，以前所未有的汹涌姿态傲视国际T台，撼动主流正装统治地位的雄雄野心令人叹为观止。

连衣裤

左 Chanel 右 Giorgio Armani

左 Prada 右 Stella McCartney

工业时代被压榨的贫潦矿工，抑或是利欲熏心而引发的淘金热潮，连衣裤留给人们最初的回忆，都是贫瘠而市井的。这种样式典型的工装，面料通常是帆布或粗布，价格低廉，结实耐磨，因此广受底层民众所青睐。1957年在电影《Funny Face 》中，Audrey Hepburn身着由Hubert de Givenchy特别设计的黑色紧身连衣裤在巴黎咖啡馆里跳舞，婀娜的姿态、浪漫的场景曾倾倒了无数人，自那时起连衣裤与时尚结缘。

在Prada，连衣裤拥有旗袍的斜襟、蝉翼纱的质地，抑或呈现出针织运动装的外观，并搭配曾在F/W 06出现的墨绿色狭长型腰带，让原本已经矛盾复杂的主题风格更加难以界定——贯穿整个系列的胸前曲线挖空设计代表Art Nouveau的新艺术风格，喇叭裤和蓬裙象征70年代嬉皮主义的复辟，中国风和运动元素则又另有所指。平心而论，Prada这回在创新的路上有些找不着北，力求革新并不意味着丧失设计重点，否则后果只能是欲速则不达。

向来以剪裁著称的Giorgio Armani也试图追逐浪漫。传统的裤装毫无影踪，取而代之的是灯笼裤和连衣裤。纵观晚装部分，连衣裤及其衍生物占有重大比例，这在大师作品里绝对算破天荒。尽管舆论界毁誉参半，但创新本身无关乎是非，毕竟任何改进都是一种进步。随之熟悉的流苏、刺绣、亮片、水晶钉珠不断涌现，表明即使打破陈规也不可失去品牌精髓。Armani这次在两者间做了恰到好处的权衡。

在Stella McCartney，连衣裤出奇的平易近人。颜色由野花的斑斓过渡到矢车菊蓝和杏仁白，剪裁和面料都一律从简，简约到让人不禁怀疑其高级成衣的基本属性。

继S/S 07运用覆盖乌干纱的牛仔面料后，Chanel重新诠释这一元素。选用质地柔软的蓝色牛仔布，使连衣裤呈现出粗布工作裤的原始状态。镂空的腰部设计视觉上有收腰作用，佐以斜纹软呢和粗花呢外套，展现复古优雅与潮流街头的有机结合。柔软的藏青绸使连衣裤浮动出韵律感，星月图案外衬红白条纹，星条旗的影子呼之欲出。Karl Lagerfeld在向美国顾客热情摇动橄榄枝？不置可否。在世界货币持续贬值的今天摇身变成亲美派，制造话题、纵横舆论浪尖，Lagerfeld想必都是甘之如饴的。

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长袍

左 Hermès 右 Jil Sander

左 Matthew Williamson 右 Lanvin

2007年春夏，迷你主义大行其道，上演了一场场青春的革命。今年，时尚逆上一季潮流而行，廓型宽松的穆斯林长袍摆脱了宗教的附庸，以迅雷不及掩耳之势席卷各大T台，向盛行数季的短打衣裙宣战。

在Lanvin，Alber Elbaz别具匠心启用无缝螺旋针法。长袍由一块完整布料构成，并在边缘处形成波浪形褶裥，集垂坠感与雕塑感于一体。在Hermès，Jean Paul Gaultier娴熟拿捏珊瑚色、紫罗兰色、桃红、橘红等明丽色彩，缎带饰边、斜肩剪裁俨然是受纱丽启发的灵感之作，带领世人重温"时尚西游记"。

Raf Simons堪称"破除流行"第一人。在Jil Sander，服装经过断裂平齐剪裁呈现出极端／极短的尺寸，硬纱和乔其纱的堆砌运用则是其关于轻盈、透明、色差、体积的大胆尝试。刺眼的桃红色长袍在剪裁与面料上均无过人之处，只有妖冶的色彩符合主题，不免有些遗憾。

Matthew Williamson和Salvatore Ferragamo不约而同将长袍置于广袤的非洲大地，用重叠菱形的波普图案表现图腾的张力，无规则的条纹色块象征大地的荒凉沧桑，赭石、土黄、深棕等低沉色调彰显出非洲特殊的人文特色和历史厚重感。

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灯笼裤

左 Givenchy 右 Hermès

Jean Paul Gaultier

当时间定格在1970年代，时装界是另一番世俗风貌。70年代的年轻人拥有强烈的自我觉醒意识，于是崇尚娱乐，拒绝束缚成为当时的主流。风靡一时的千鸟格纹、流苏、喇叭裤、荷叶边上衣在今天仍然不褪流行。当然，还有灯笼裤。

Riccardo Tisci为Givenchy塑造出凌厉的巾帼角斗士形象，皮质绑腿靴、陆军夹克、金属质感的镂空上衣悉数上阵，灯笼裤和Polka圆点图案则为这个阳刚系列凭添几分幽默与随兴。入主老牌时装屋，Tisci太过于谨慎保守，导致作品总是沉闷而欠缺亮点。故伎重施的次数出现太多只会深陷囹圄，遭人质疑。在这方面他应该向Nicolas Ghesquière取经。

电影《Pirates of the Caribbean》的诡谲颓废在Jean Paul Gaultier的个人作品中灵光重现。缀满金属珠片的海军条纹衫，外罩非洲狩猎夹克，搭配在侧边堆积出褶裥的灯笼裤，曾经的水手姑娘变身为不羁的海盗船长。沿袭中性路线，Gaultier得心应手，游刃有余。正如Miuccia Prada和Hedi Slimane为男性服饰逐渐剥落性别的标签，Gaultier甘当女装领域中性潮流的推手。事实上，中性主题还具有很充沛的挖掘空间。Lagerfeld说过，"中性是亘古不变的流行"。模糊性别的设计将成为时装的终极发展目标。

在Hermès，Gaultier采用鳄鱼皮材质，灯笼裤得以跳脱松垮的廓型。无独有偶，无论是面料还是造型外观，上一季其异域王子作为灵感的高级定制系列已经拥有几乎完全雷同的款式。创意理念可以借鉴，但产品原样不可复制。Gaultier始终禁锢于"抄袭自己旧作"的泥潭而无法自拔，这是他过去三年来最大的败笔。

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宝塔肩

左 Alexander McQueen 右 Balenciaga

左 Maison Martin Margiela 右 Christian Dior

随着中国人购买力的持续提升，中国市场日益倍受关注，中国元素也成为时尚先锋取之不尽的源泉。因此，宝塔肩应运而生。宝塔肩，顾名思义，是一种肩末端上翘的样式。回溯中国古代神话传说，佛经众神无不七彩玲珑，宝塔肩上阵。眺望时装舞台，Tom Ford正是将仿旗袍式宝塔肩外套搭配铅笔裙当作其告别YSL Rive Gauche的历史绝唱。

本季，宝塔肩率先在christian Dior上淋漓展现。John Galliano将其挥之不去的贵族情结，幻化成对Madame Butterfly的景仰。宝塔肩与绉缎刺绣洋装、斜裁礼服裙相嫁接，搭配薄纱亮片裙、雪纺曳地长裙，用现代手法演绎Giacomo Puccini笔下的悲凄壮烈。但评论家总是如此挑剔：当实穿性获得满足，又会被抱怨屈服于商业化。其实"商业"并无罪。时装产业的最终目非盈利莫属，Lagerfeld在Chanel耕耘的数十载就是典范。

Alexander McQueen以Savile Row英式西装剪裁、花剑运动员的比赛服作为支撑，用弓型的硬朗肩线表现宝塔肩。Balenciaga则在蝴蝶兰、一品红、三色堇、金合欢的簇拥下，截取旗袍的立领、斜襟烘托宝塔肩。运用昂贵的高级定制服面料，使肩部轮廓宛如激光切割般，充满夸张而逼真的建筑感。

重拾"商业"的话题。McQueen和Balenciaga的春夏新装已经上市。单论在媒体面前曝光的消费者，宝塔肩的廓型荡然无存，修改成平滑的肩线或者吊带装成为普遍趋势。诚然，坚硬如盔甲的宝塔肩确实与大众日装相距甚远，舞台上缔造的神话有时也就是一场"虚话"罢了。

此外，宝塔肩更可依附于夸张的线条，着重刻画肩部比例而出现变奏。在Yves Saint Laurent，肩部朝侧面悬空延展，借助腰带整体呈现出沙漏型轮廓，颜色不外乎石墨蓝和牡蛎白。Stefano Pilati始终利用精良的剪裁坚持严谨的法式优雅。同样忠于自我的还有Maison Martin Margiela。上一季极限的"倒三角"趋势有所削弱，肩部因刻意扩充而像铠甲般厚实坚挺，依旧维持刚毅女强人的作派。特立独行的Margiela多年来不遗余力地推广解构主义设计，兼具革命性和颠覆性的成就如今已被越来越多的人接受和肯定。

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